Reparation minitel - Besoin d'aide

Bonjour à tous,

Je fait un petit sujet sur la réparation de minitel car je viens de faire l’acquisition de 2 Minitel (1 M12 Alcatel et 1 M1 RTIC) et avec ça une imprimante pour 15€ !!!

  • Le premier (M12) quand j’enclenche l’interrupteur, il se met a bipé non-stop et aucune réaction au niveau de l’écran et quand je l’éteint le bip ralenti en vitesse.
    Peut être l’alimentation à revoir ?
    voici un enregistrement MP3 : https://www.qsl.net/f4gxs/Sounds/bip_minitel_panne.mp3

  • Le 2ème (M1) quand je l’allume il bip pas du tous et il affiche un écran blanc, tous simplement.
    minitel_ecran_blanc

Je souhaite les réparées, les sauvés !!
Il me seront bien utile pour un future serveur, en espérant vous voir nombreux :pray:

Pour l’imprimante c’est un « Penbox » j’ai pas le crayon lecteur de code barre qui va avec (dommage), j’ai réussi a mettre du papier à l’intérieur il y a du mouvement et il va falloir que je trouve une belle page a imprimer :wink: et j’ai eu en plus de tous ça quelque document ORIGINAL !! :+1: :+1: :+1:
document_minitel

En vous remerciant tous d’avance !!

Amicalement.

F4GXS Pierre

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Le passeport télétel… plus chich que le passeport vaccinal :wink:

Pour les « Minitel actualité »… si tu pouvait nous scanner ça ce serait super cool !

Pas trop d’idée pour les réparations, désolé.

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Ouai je vais te faire ça :wink:

« Monsieur Minitel »…quand même, même pas une toute petite idée ? Même pas pour le M12, j’ai vue sur un autre sujet (Sécuriser un minitel - #10 par cquest) qui parlait d’un « couic-couic » assez régulier mais j’ai pas de clignotement chez moi, j’ai pas vérifier l’alim sur le Peri-Info.

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Les couic-couic c’est typique d’un court-circuit sur les alims à découpage… mais là c’est pas ça.

Tu nous fais une vidéo des 2 ?

J’ai fait un fichier MP3 du M12 et une image du M1 mais je peux faire une vidéo du M12 et M1 sans problème

@cquest

J’ai fait la vidéo, elle est sur mon Google Drive perso avec le lien ici (casque recommandé) : panne_minitel.mp4 - Google Drive

Alim… c’est sûr :wink:

Le clac clac, un court-jus dans un condo qui se charge ou un truc du genre.

Il fonctionnait avant l’envoi ?

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C’est un « clac-clac » c’est bien le bipper qui s’emballe, si c’est un condo, je me fait pas chier je les change tous je sais ou je peux en avoir des neufs

Il n’y a pas eu d’envoi je suis aller les chercher je l’ai est eu pour un prix ridicule

Salut - Jolies docs

Bon, pour le moment, je te propose de t’intéresser au M12 (Telic).

Pour commencer, désamorces la bombe à retardement ==> Vires les piles (une trappe en bas sous l’écran, pas très facile à dégager) et regardes leur gueule, ca risque de ne pas être triste.

Tu peux aussi le secouer gentiment (voir si un truc se ballade dedans, sait-on jamais)

Avant de sortir le bistouri, 4 questions par précaution :

  • As-tu examiné attentivement les câbles secteur et clavier (cassure/écrasement/morsures de mulot) ?
  • Même symptôme de BIP avec le clavier débranché ? [Euh - question con, c’est le clavier qui émet effectivement le bip … une touche coincée pourrait éventuellement être la cause ???]
  • Le filament du tube s’allume-t-il ?
  • As-tu pensé à régler la luminosité d’abord en fin de course dans chaque sens puis à mi-course ? Le potentiomètre joue-t-il normalement ?

Ensuite, regardes s’il a toujours son étiquette de garantie puis ouverture en douceur avec 4 tournevis plats (2 sous la poignée, 2 sous l’écran) en prenant toutes les précautions d’usage pour la HT - Il te faut aussi faire sauter (délicatement) la trappe de l’alimentation secteur/câble de liaison avec le téléphone, l’ensemble devant passer dans le boitier que tu ôtes - évidement, ne pas oublier de débrancher le cordon secteur avant !!!

Ah j’oubliais ces foutues piles - Tu vas être rapidement coincé par les 2 fils que tu verras par le dessous : 1 noir et 1 rouge, n’hésites pas à les couper/dégager proprement, tu n’arriveras probablement pas à déquiller en sécurité les cosses du support qui à 99% de chances d’être salement corrodé… ce point sera à voir après, si tu souhaites ôter la carte modem/video.

Maintenant, si tu le regardes « par le cul », tu as à droite la carte CPU avec un connecteur (32 broches ? au pas de 2.54 noté C002) et à gauche la carte 'alim/vidéo avec un connecteur 8 broches au pas de 3.96 (?) noté C003 … au milieu, c’est la carte modem/video.

Déjà, observes bien l’ensemble avant de toucher quoi que ce soit - Tout semble-t-il en ordre ? Pas de corps étranger ? Tous les connecteurs en place (y compris celui du culot) ? Pas de résidus de coulures de piles [2 zones principalement suspectes : vers le tube pour la carte modem/video et sur le bas de la carte alim/video ==> Vérifier les 2 faces] ? Le PCB est-il bien beau/brillant, simplement poussiéreux ou visiblement gluant et/ou terni ? L’interrupteur semble-t-il fonctionner franchement ? Laisses le en position enfoncée avec le câble secteur débranché.

Si tout est vraiment en ordre, on va ensuite s’intéresser au connecteur C003 à 8 points ‹ alim-video ›. On va dire que les pinoches sont numérotées comme suit (dans l’ordre de l’arrière vers l’avant, du plus éloigné du tube au plus proche) :

  1. Video
  2. OEV
  3. Sync
  4. 0v
  5. -12v
  6. +8v
  7. +12v
  8. C +24v

Avec l’ensemble des 3 cartes connectées, tu dois relever ces tensions (stables) sur un M12 qui fonctionne :

  • Entre 4) et 5) : -12v ==> No sé si ca va ailleurs que sur la carte CPU ni à quoi ca lui sert
  • Entre 4) et 6) : +10v ==> 7805 (à confirmer, j’ai égaré la feuille où j’ai noté)
  • Entre 4) et 7) : +15v ==> LM317 ==> Péri-info (idem, à confirmer)
  • Entre 4) et 8) : +0,7v à +0,8v (je n’ai pas encore regardé à quoi ca correspond)
    [NB : 2) et 4) forment en fait la même masse]

Si les tensions ne sont pas conformes, sépares la carte ‹ alim/video › de l’ensemble carte ‹ modem/video ›+CPU. Avec une alim de labo, mets +8v entre 4) et 6) … Tu dois avoir une consommation de l’ordre de 370mA. Si c’est beaucoup plus, fais le même test en dégageant la carte CPU, tu dois avoir alors une consommation de l’ordre de 150mA sur la carte modem/vidéo seule.
==> En fonction des résultats, on pourra avoir une première idée de l’état de santé de la bête.

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Je m’auto-réponds après avoir entendu et vu :

M12 Alcatel - Le son du MP3 indique effectivement un condo qui souffre ==> A retester sans carte modem/video/CPU pour confirmer et les écarter du diagnostic … Les vérifications générales notées plus haut restent pertinentes (bien que les piles aient été ôtées on ne sait quand)

M1b RTIC - Il s’agit d’un problème de balayage - J’ai peu/pas de compétences sur cette partie purement TV old-school et pas la place de dépoiler un M1b équivalent pour le moment.
==> Disposes-tu d’un oscilloscope ?
==> Les schémas de la partie vidéo du M1b RTIC ont-ils été relevés quelque part ?

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C’est fait, les piles sont en bonnes états et ils ont 1.23V chacun, ils ont pas coulés. :+1:

RAS. :+1:

Oui, même avec le clavier débrancher c’est le même problème, le clavier n’émet pas de bip de mon coté, pas de touche coincé, j’ai appuyé sur toute les touches. :+1:

Non, aucune réaction du tube cathodique.

Le potentiomètre de luminosité a l’air de bien tourner mais j’ai pas pu le testé car j’ai rien à l’écran.

Il y bien eu une étiquette de garantie INTACT il n’a jamais été ouvert depuis maintenant j’ai tout suivi ce que tu à dit, les 2 trappes sont sorties et les câbles idem et j’ai le boitier avec moi, il est un peut noir à l’intérieur.

Les cosses Rouge et Noir sont intact, aucune trace de corrosion dessus et pas de trace de coulure de pile également. :+1:

OUI, je vois la carte CPU INTACT avec sont connecteur C002 et de l’autre coté le connecteur C003 qui se trouve sur la carte modem/video, sur la carte alim c’est le connecteur C001. :+1:

Les seuls corps étranger que j’ai vue c’est de la poussière et des morceaux de colle chaude qui on séché et qui casse.
Tous les connecteur sont en place, y compris celui du tube cathodique, OUI. :+1:
Aucun résidus de coulure de pile dans les 2 zones. :+1:
PCB Modem/Video légèrement blanc au niveau des composants et bien brillant coté soudure. :+1:
L’interrupteur, selon moi il fonctionne, il est en position enfoncé câble débranché. :+1:

ALORS la je doit faire des tests sur le connecteur avec le câble branché ou débranché ??? Ta rien dit de ce coté la :thinking:

J’ai pas d’alimentation de labo malheureusement, je vais pas pouvoir faire ça. :confused:

Il y a tellement de condo sur cette carte, il faut trouvé laquelle qui pose problème

J’ai pas d’oscilloscope avec moi et j’ai pas de schéma du M1 RTIC

@hwarin

Bon, je viens de faire les tests du connecteur C003 au multimètre, j’ai les résultat

  • Entre 4) et 5) : 0V
  • Entre 4) et 6) : +1.9V
  • Entre 4) et 7) : 0V
  • Entre 4) et 8) : 0V

Comme ça c’est claire et net qu’il y a rien qui marche :joy:

Oui - Ca, c’est clair - As-tu refait le même test avec l’ensemble carte modem/video + CPU retirés ?

==> Ca confirmerait un soucy sur la carte alimentation/vidéo

Bon, maintenant que je sais que tu n’as ni d’osciloscope ni d’alimentation de labo, aurais-tu un outil adapté pour couper des pistes (genre dremel) ? Si le test proposé ci-dessus confirme la localisation du pb sur la carte alim/vidéo, l’idée serait d’isoler la vidéo de l’alim (ce que j’avais fait « un peu » brutalement sur mon M12 frankeinstein) en coupant (de manière réversible) quelques pistes.

J’ai cherché un bon moment sur le net mais je n’ai trouvé peu de choses exploitables : (*) Le plus intéressant serait ce schéma d’alim M1b Alcatel plutôt illisible et « hors sujet mais intéressant » ce schema de carte modem/vidéo de M1b Alcatel

Pour la curiosité, il y a sur CFP-Radio la modif entrée vidéo pour M1b RTIC et modif entrée vidéo pour M2 philips … le second me semble aussi valable pour le M12 philips, mais c’est une autre affaire [15Khz versus 18Khz].

Enfin, ce vieux post pour voir que la question de la préservation du Minitel se posait déjà il y a 10 ans. Au fait, si quelqu’un a-t-il des nouvelles de « FENEC95 » qui était l’un des utilisateurs de mon micro-serveur …

(*) le M12 Alcatel me parait directement dérivé du M1b Alcatel pour ce qui est de l’alim/vidéo - c’est quelque chose que je voulais vérifier

Euh - En fait, je ne sais pas trop où j’ai vu qu’il s’agissait d’un M1b Alcatel …« TAE VB NE » comme « Terminal Annuaire Electronique » / « Version B » / « Nouvelle esthétique » pouvait peut être le laisser penser, mais « La téléphonie Industrielle et Commerciale » dans le cartouche invalide totalement l’hypothèse … et le schéma ne ressemble pas du tout …

Non j’ai pas fait ces tests là, je pense que ça va être les mêmes résultat.

AH…alors oui j’ai ça avec moi par contre le seul hic c’est que je voudrait absolument rien abimer à l’intérieur, que ce soit composant ou PCB, même si c’est du réversible ça m’embête un petit peux de devoir coupé des pistes.

On est sure et certain que ça vient de l’alim, il faut réfléchir les composant principale d’une alimentation, il y a 2 GROS condo jaune de 47µF 385V (le signe « µ » n’étais pas utilisé a cette époque je pense"

et j’ai vu les même sur internet

bon certes c’est vendue sur un site chinois mais je pense pouvoir trouvé des équivalents ici

C’est quand même un test simple pour éliminer 70% de la surface des PCB

==> Dans tous les cas, trouver LE composant défectueux risque de ne pas être simple … il faut limiter au maximum la zone logique problématique, changer au hasard les composants ne sera pas efficace, et, dans ce type d’équipements, des composants peuvent très bien mourir en cascade (*).

Oui - Ceux là, il sont « blindés », m’étonnerait qu’ils soient en cause, ils sont en direct derrière le pont de diodes et prennent le 220 « pleine face ». Si l’alim s’écroule, c’est que quelque chose derrière est décédé.

D’ailleurs, c’est une bonne idée de : [câble secteur DEBRANCHE]

  • Mesurer la tension à leurs bornes : tu dois avoir une valeur résiduelle qui baisse
  • De les décharger par sécurité avant que tu ne manipules la carte [NE PAS OUBLIER NON PLUS DE DECHARGER LA THT]

(*) et dans l’immédiat, on ne sait pas trop par où commencer à chercher

@hwarin

Je viens de refaire des essais, j’ai enlevé la carte modem/vide+cpu et j’ai enlevé le tube cathodique

  • Entre 4) et 5) : -7.99V
  • Entre 4) et 6) : +5.20V
  • Entre 4) et 7) : 0.05V
  • Entre 4) et 8) : +18.58V

Pas du tout le même résultat :face_with_hand_over_mouth:

Oui ça je savais, de toute façon je contrôle ce qui rentre, j’ai un interrupteur déporté.

Pour décharger les condos, c’est bien les condos jaune de 385V, par contre la THT je sais pas ou faire ça.
Je viens de passé un tourne vis sur les condos jaune pas de bruit, pas d’étincelle.

Attention, cette pratique est potentiellement dangereuse … rien de plus facile d’oublier qu’il est resté ON ou de le switcher ON par accident lors d’une manip, alors que s’il est physiquement débranché, on voit de suite et ca ne se rebranche pas tout seul.

Ces condos sont un peu particuliers : un pole est sur le plot du centre du cylindre, l’autre pole sur les trois plots en périphérie - ta photo chinoise le montre d’ailleurs très bien.

A vue de nez, on peut les mettre à priori hors de cause, il est plus que probable que le fusible inclus au filtre secteur aurait dégagé direct si l’un d’eux était en court-circuit.

Sur le principe, il faut décharger le tube qui se comporte comme un gigantesque condensateur. Il peut contenir quelque chose comme 10000v à 25000v en fonction de la taille du tube, et cette charge peut y subsister longtemps. ** /!\ DANGER /!\ **

La méthode consiste à relier la sortie de la THT (sous la ventouse, sur le coté du tube) à la masse AVANT de la débrancher. Dans un autre post, j’avais mis sur ce forum un lien vers une explication claire de la marche à suivre.

  • Il y a en ligne, sur U-Tube, tout un tas de tutos plus ou moins clairs et didactiques sur le sujet, je conseille de les voir et revoir AFIN DE BIEN COMPRENDRE A QUOI ON S’EXPOSE avant de s’y frotter.
  • Sur le principe, on utilisera un tournevis plat dont on glissera la lame sous la ventouse afin de la mettre en contact avec la « prise/pince » qui est en contact avec le tube.
    – La lame de ce tournevis plat doit avoir été préalablement reliée à la masse du tube (son encadrement métallique). Cette liaison doit être FIABLE, faute de quoi, la décharge serait incertaine.
    – Le tournevis doit évidemment avoir un manche « très bien isolé »
    – Le tournevis ne sera manipulé qu’avec une seule main (l’autre dans le dos ou sur une surface isolante)
    – Certains conseillent, afin d’être moins brutal, de décharger le tube au travers d’une résistance (qui n’est pas spécialement facile à trouver « sous la main ») montée en série sur la masse du tube. Une alternative à cette résistance est une classique ampoule 220v à incandescence … sauf qu’on n’en trouve plus ; une ampoule de type halogène a une résistance à froid trop faible (et ne servirait donc à rien), les ampoules « basse consommation » de tous poils ne conviennent pas. Les dernières sources d’ampoules trouvables/utilisables sont, à ma connaissance, les petites 20w destinées à l’éclairage des fours et réfrigérateurs… évidemment, s’assurer que l’ampoule est bonne et montée correctement, sans quoi, tu ne déchargerais rien (cf plus haut : « liaison fiable »).

Ne t’inquiète pas l’interrupteur est lumineux, impossible d’oublier si on est branché ou pas, je comprend très bien la dangerosité de la haute tension.

Je suppose que du moment qu’ils s’allume pas il n’y pas de THT qui passe dans le tube, cela me dit rien du pourquoi du comment il se met a bipé sans arrêt a une cadence régulière.

Il y a t-il une possibilité de mesuré la tension résiduelle des condo jaune à l’arrêt, genre laisser allumé pendant 30 seconde et mesurer la charge du condo au multimètre ?